Blogue de Jean-Pierre Martel

Aujourd’hui, deuxième dimanche de ce voyage, je prends quelques bouchées de mon déjeuner et je m’empresse d’effectuer un autre ’sprint religieux’.

Mon premier arrêt est à l’Igreja de Santiago. Ici, le nom Santiago fait référence à la fois à Saint-Jacques-de-Compostelle (Santiago de Compostela en galicien et en espagnol) et au nom du village autrefois autonome dans lequel cette église fut construite.

Note : Pour consulter un guide illustré des termes techniques d’architecture religieuse, on cliquera sur ceci.

 
C’est une église dont le vaisseau central n’a de bas-côté qu’à droite. C’est la seule chose qui reste du séisme de 1755.

Surmontée d’un plafond peint représentant l’apôtre Jacques agenouillé regardant l’Assomption de la Vierge, la nef sans transept est flanquée de trois autels latéraux peu profonds à gauche.

Détail de l’autel de la chapelle Notre-Dame-du-Rosaire

À droite, tout le bas-côté est occupé par la chapelle Notre-Dame-du-Rosaire dont l’autel baroque, en bois doré, est entouré de cinq azuléjos.

Puis je prends le tramway 28 pour monter jusqu’à l’Igreja da Graça (l’église de la Grâce). Elle est située dans le quartier de Graça, au nord d’Alfama.

L’édifice ayant été détruit par le séisme de 1755, l’église rococo qu’on voit aujourd’hui date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Plafond de l’Igreja da Graça

L’intérieur est en pierre de taille rehaussé de marbre rose. C’est une très belle église en forme de croix latine.

La nef sans bas-côtés est flanquée à droite de quatre autels peu profonds. À gauche, c’est plutôt trois autres autels peu profonds et une chapelle authentique, dotée de son propre tabernacle (la Capela do Santissimo, près du transept gauche).

Chaque bras du transept dispose également d’autels latéraux.

Étonnamment, l’orgue situé au-dessus de la sortie est traversé par une ouverture centrale qui laisse passer la lumière d’une fenêtre.

Puis je rentre en tramway et en métro pour terminer le reste de mon déjeuner (qui me servira de repas du midi).

Réclame de McDonald à la station Baixa-Chiado

Je me rends au Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC), situé dans le quartier de Chiado.

Aperçu du pavillon Nord du MNAC

Créé en 1911, ce musée occupe deux bâtiments. Celui au nord sert aux expositions temporaires.

Sem título d‘António Charrua (1971)

Au moment de ma visite, on y présentait des œuvres portugaises créées entre 1960 et 1990 et qui font partie de la collection du Secrétaire d’État à la Culture.

Si j’étais ministre portugais de la Culture, j’enverrais immédiatement cette collection remarquable garnir les murs dénudés du MAAT (dont j’ai parlé au 12e jour de cette visite de Lisbonne).

Aperçu du pavillon Sud du MNAC

Le pavillon Sud est établi dans un ancien monastère franciscain reconstruit après le séisme de 1755. L’Ordre ayant été aboli en 1834, l’édifice fut transformé en entrepôt par un marchand anglais avant d’être transformé en musée.

Liberté de Joaquim Rodrigo (1963)

Encore là, on y trouve des œuvres très intéressantes et une étonnante collection de photos stéréoscopiques réalisées par Francisco-Afonso Chaves (1857-1926).

J’ai particulièrement apprécié le vidéo interactif Atlantis d’André Sier (2016), inspiré de l’esthétique des jeux vidéos des années 1980.

Nef de l’église Saint-Roch

Mon sprint religieux se termine à l’Igreja São Roque et son musée.

Construite de 1565 à 1573 dans le Nord de la vieille ville de Lisbonne par les Jésuites, cette église fut relativement épargnée par le séisme de 1755.

Ses chapelles latérales sont richement décorés à l’aide de matériaux luxueux. L’exécution des œuvres témoigne d’un haut degré d’expertise des artisans (parfois italiens) responsables de leur création.

C’est une des plus belles églises de Lisbonne. Sa visite est recommandée.

Son musée est bien. Il surpasse aisément celui de la cathédrale de Lisbonne (sombre et poussiéreux). On peut y photographier les œuvres (contrairement au musée du monastère Saint-Vincent-hors-les-murs). Subjectivement, je dirais que la collection d’Art religieux du Museu Calouste Gulbenkian lui est légèrement supérieure.

Même si ce musée ne présente pas seulement de l’orfèvrerie, ce qui est frappant, c’est le contraste dans ce musée entre les toiles et la statuaire de bois, plutôt médiocres, et la virtuosité exceptionnelle des orfèvres portugais.

Précisons que ceux-ci disposaient d’une abondante matière première; l’or rapporté d’Amérique latine par les conquistadors portugais.

Puis je rentre au studio me faire cuire une autre généreuse portion de saumon acheté hier.

Détails techniques : Olympus OM-D e-m5, objectifs PanLeica 25 mm F/1,4 (7e photo), M.Zuiko 12-40 mm F/2,8 (1re et 3e photos) et M.Zuiko 7-14 mm F/2,8 (les autres photos)
1re photo : 1/60 sec. — F/2,8 — ISO 4000 — 17 mm
2e  photo : 1/60 sec. — F/2,8 — ISO 800 — 8 mm
3e  photo : 1/320 sec. — F/2,8 — ISO 200 — 16 mm
4e  photo : 1/80 sec. — F/2,8 — ISO 200 — 11 mm
5e  photo : 1/80 sec. — F/2,8 — ISO 500 — 14 mm
6e  photo : 1/60 sec. — F/2,8 — ISO 1000 — 10 mm
7e  photo : 1/80 sec. — F/1,4 — ISO 320 — 25 mm
8e  photo : 1/60 sec. — F/2,8 — ISO 4000 — 9 mm

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Puisque j’aimerais assister à un concert de musique classique à 14h30 au musée Gulbenkian, j’en fais donc ma première destination de la journée.

Oiseaux dans les jardins du musée Gulbenkian

Arrivé un peu d’avance, j’en profite pour visiter les jardins du musée situés à l’arrière du pavillon principal. C’est un endroit plaisant. Des oiseaux s’ébattent dans l’eau des étangs ou se cachent entre les tiges de papyrus. On y trouve des canards, des pigeons, et plusieurs espèces que je ne connais pas.

À l’heure dite, je me présente au musée pour apprendre que le concert se tenait hier soir.

Je découvrirai plus tard que si la géolocalisation de l’iPad possède l’avantage de nous aider à nous situer sur une carte, elle possède néanmoins l’inconvénient de fausser les évènements enregistrés dans notre agenda.

Ils apparaissent correctement sur mon MacBook (où je n’ai pas fait le changement de fuseau horaire ce qui, autrement, bousillerait l’heure de capture de mes photos).

Mais mon iPad a détecté automatiquement le changement de fuseau horaire et affiche les évènements de l’agenda comme s’ils se produisaient à Montréal. Donc un concert à 21h30 s’affiche comme programmé le lendemain à 2h30 à Lisbonne (puisque cette ville est 5h d’avance sur Montréal).

J’aurais dû m’en douter puisque c’est littéralement 2h30 du matin et non 14h30.

Bref, je devrai donc éviter de me fier à mon iPad pour mon vol de retour vers Montréal.

Je visite le lieu suivant sur mon programme de la journée, soit le Centro de Arte Moderna (soit le musée d’Art contemporain Gulbenkian).

Intérieur du Centro de Arte Moderna

Après avoir été émerveillé il y a deux jours par la collection du Museu Calouste Gulbenkian (soit le musée des Beaux-Arts Gulbenkian), je m’attendais peut-être à trop dans ce cas-ci. Conséquemment, j’ai été déçu.

La seule chose qui m’a vraiment plu est sa collection d’illustrations Art déco publiées par les périodiques portugais de l’époque.

Parque Eduardo VII

Je mets ensuite le cap sur le Jardim Amália Rodrigues et surtout le Parque Eduardo VII.

Le Parc Édouard-VII est le plus vaste du centre-ville. Il offre une vue remarquable sur la rive nord du Tage.

Jardins extérieurs de l’Estufa Fría

Dans le coin ouest de ce parc, on trouve l’Estufa Fría (la Serre froide).

Vous savez combien j’aime le Jardin botanique de Montréal. Eh bien l’Estufa Fría, c’est au moins dix fois plus grand que la serre des fougères Jardin botanique de Montréal.

Ce n’est pas une serre de verre et de métal comme le sont généralement les serres des jardins botaniques. C’est un gigantesque espace dont les murs et le toit sont constitués de lattes de bois légèrement espacées pour y laisser entrer l’air et atténuer le soleil chaud du Portugal.

Il y fait un peu frais. C’est plein d’oxygène. C’est surtout un endroit très photogénique à l’infrarouge.

Détail du monument au Marquis de Pombal

À l’extrémité sud du parc, on trouve un monument érigé en l’honneur du Marquis de Pombal.

Ce premier ministre portugais est celui qui, au lendemain du séisme de 1755, fit reconstruire le quartier de Baixa selon un schéma de rues parallèles qui se coupent à 90 degrés. Une idée qui inspira beaucoup plus tard La Havane et Barcelone.

Sur le côté droit du monument (ci-dessus), on peut voir les ouvriers et les paysans portugais qui travaillent fort pour permettre à leurs femmes de s’acheter un peu de linge pour se couvrir la poitrine… à moins que cela ait une autre signification qui m’ait échappé.

Ce soir, au lieu d’aller au restaurant, je passe à l’épicerie et je m’achète un saumon complet de 1,8kg pour 9,12 euros. C’est en rabais à 5 euros le kilo.

Habituellement, on doit passer les poissons à l’eau puisqu’ils sont couverts d’une sécrétion un peu visqueuse. Pas celui-ci.

Avec un couteau ordinaire, je tranche une section qui part de la queue au début de la partie évidée du poisson. Je cuis cela au microonde entre une assiette et un bol à soupe (les moyens du bord). Dans le fond, c’est comme s’il cuisait à l’étuvée.

Après 3 ou 4 minutes, le saumon est prêt. Une délicate pression du couteau ouvre la peau. Je sépare les filets. Je me prends des bouchées avec les doigts.

La chair est moins souple que lorsqu’elle est crue, mais n’est pas rigide comme elle l’est lorsque très cuite. La chair a un gout très subtil et elle est très juteuse. Bref, je suis heureux.

Un Pastéis de Belém, parmi la demi-douzaine achetée hier à la suite de la visite du MAAT, complètera mon repas du soir.

Détails techniques : Panasonic GH1 transformé en appareil infrarouge de 720nm et objectif Lumix 12-42 mm II (4e photo) et Olympus OM-D e-m5, objectifs M.Zuiko 7-14 mm F/2,8 (2e photo), et M.Zuiko 12-40 mm F/2,8 (les autres photos)
1re photo : 1/2500 sec. — F/2,8 — ISO 200 — 30 mm
2e  photo : 1/80 sec. — F/2,8 — ISO 1600 — 8 mm
3e  photo : 1/4000 sec. — F/2,8 — ISO 200 — 40 mm
4e  photo : 1/250 sec. — F/8,0 — ISO 100 — 21 mm
5e  photo : 1/4000 sec. — F/2,8 — ISO 100 — 26 mm

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Aujourd’hui sera une journée en dents de scie.

J’ai décidé de visiter le musée des carrosses que je confonds avec le Museu Carris.

Je prends le métro jusqu’à la station Cais de Sodré, puis l’autobus vers Betlem. Je débarque à l’arrêt du musée. Mais comme la Capella do Santo Amaro n’est pas loin, je monte y faire un tour.

Portique de la Capella do Santo Amaro

Sa construction date de 1549. C’est une chapelle circulaire, très simple (un maitre-autel et deux autels secondaires). Seulement une cinquantaine de fidèles peuvent y prendre place.

Son attrait vient des magnifiques azuléjos de style Renaissance qui décorent son portique semi-circulaire.

La réceptionniste m’invite à visiter la sacristie, aussi ancienne, petite et élégante. Puisque cette sacristie est verrouillée, je me sens privilégié d’y être admis.

Je descends ensuite au Museu Carris. J’y vois une succession de véhicules utilisés par la compagnie de transport Carris au cours de son histoire.

Mais pas de trace des carrosses somptueux que je m’attendais d’y trouver. J’en sors au bout de quarante minutes, furieux de m’être trompé.

Nécessaire du fumeur d’opium

Je marche environ 200 mètres vers l’ouest jusqu’au Museu de Macau.

Ce petit musée sur deux étages fut créé à l’initiative du dernier gouverneur portugais de Macao.

Il présente quelques centaines d’objets de Chine, dont une collection de pièces de monnaie remontant au deuxième siècle avant notre ère.

À l’exclusion de quelques facsimilés, tous les objets sont de qualité.

Étant sinophile, ce musée fut mon deuxième coup de cœur de la journée. Toutefois, si on est moins intéressé par la Chine que je le suis, sa visite n’est peut-être pas indispensable pour le touriste pressé.

Je prends l’autobus vers l’ouest et descends à l’arrêt à proximité du tout nouveau musée MAAT (un musée d’Art contemporain).

Celui-ci a ouvert ses portes il y a quelques jours. Mais surprise : en voulant rejoindre le viaduc qui permet de l’atteindre, je découvre le bel édifice moderne du Museu Nacional dos Coches, c’est-à-dire le Musée national des carrosses que je voulais tant voir.

Carrosse de l’ambassadeur portugais au Vatican (1716)

Celui-ci renferme une collection extraordinaire de carrosses. Les plus beaux étant les carrosses d’apparat utilisés lors de processions ou de cérémonies.

C’est probablement la plus belle collection du genre au monde. Troisième coup de cœur de la journée.

Je sors du musée quelques minutes avant 18h. J’emprunte le viaduc qui permet d’atteindre le MAAT, c’est-à-dire le Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. J’espère, sans trop y croire, que le MAAT est ouvert le soir. Or surprise, c’est le cas; il ferme à 20h.

Intérieur du MAAT

C’est un très bel édifice moderne avec un toit courbe et évasé qui fait penser à celui du Biodôme de Montréal. Les murs extérieurs sont en porcelaine ou en faïence émaillée blanche. C’est spectaculairement beau.

Il est tellement neuf que la partie du toit destinée à être végétalisée ne l’est pas complètement.

L’intérieur est spacieux et dépouillé. Très dépouillé. En fait, il serait difficile d’être plus dépouillé.

Un jour, les budgets permettront de le meubler. D’ici là, admirons l’extérieur. L’intérieur ne vaut pas la peine.

Brochette de calmars

À quelques rues, je prends le repas du soir au Queijadas de Belem. Je commande une soupe, une brochette de calmars et un verre de blanc. Je précise que je veux qu’on m’apporte le vin avec le mets principal.

Puisque le serveur ne semble pas comprendre, je lui précise que je veux d’abord la soupe, puis les calmars et le vin.

La première chose qu’il m’apporte est le verre de vin. Je lui qui que non : le vin avec les calmars. Il rapporte le verre de vin à la cuisine.

Après une quinzaine de minutes, il m’apporte la soupe et la brochette. À mon air déçu, il comprend que ce n’est pas ce que je voulais. Mais je lui dis que ce n’est pas grave et de laisser-faire. Il décide de rapporter la brochette à la cuisine. La même brochette qu’il ne ramènera tiède lorsque j’aurai fini ma soupe.

La brochette de calmars comprend des calmars, ce qui est attendu. Les calmars caoutchouteux voisinent deux crevettes. Ah, c’est donc une brochette de fruits de mer.

Mais elle comprend également des tranches de saucisse calcinées et des morceaux de porc plutôt gras. Bref, c’est une brochette ‘Mer et terre’. Le tout me coutera 13,5 euros.

Je serais étonné d’y revenir.

Détails techniques : Olympus OM-D e-m5, objectifs M.Zuiko 7-14 mm F/2,8 (1re et 4e photos) et PanLeica 25 mm F/1,4 (les autres photos)
1re photo : 1/400 sec. — F/2,8 — ISO 200 — 7 mm
2e  photo : 1/80 sec. — F/1,4 — ISO 200 — 25 mm
3e  photo : 1/80 sec. — F/1,4 — ISO 640 — 25 mm
4e  photo : 1/80 sec. — F/2,8 — ISO 200 — 14 mm
5e  photo : 1/80 sec. — F/1,4 — ISO 800 — 25 mm

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Aujourd’hui, on annonce de la pluie. J’en profite donc pour aller au Museu Nacional de Arte Antiga (le Musée des Beaux-Arts). Celui-ci se trouve dans l’ouest de la capitale, une partie de Lisbonne mal desservie par le métro.

Escalier menant au musée

Je prends le métro jusqu’au terminus de la ligne verte, puis l’autobus 728 vers l’ouest. L’arrêt d’autobus est près d’un escalier qui mène au musée (à droite, hors champ sur la photo).

Contrairement au Louvre ou au Metropolitan Museum, le Musée des Beaux-Arts de Lisbonne n’est pas un musée encyclopédique. N’y cherchez pas des figurines préhistoriques, des sarcophages égyptiens, ni des statues grecques : il est le reflet de l’empire portugais.

Détail d’un vase en porcelaine du XVIIIe siècle, imitant le travail du cloisonné

Son impressionnante collection de céramiques chinoises ne couvre pas toute l’histoire de la céramique en Chine, mais débute avec l’établissement de la colonie portugaise de Macao.

Paravent japonais, fin du XVIe siècle

La présence de ses magnifiques paravents japonais s’explique par les liens commerciaux que les explorateurs portugais ont développés avec l’Empire de soleil levant.

Triptyque de Jérôme Bosch (vers 1500)

Les Flandres (les Pays-Bas et la Belgique d’aujourd’hui) ayant été sous domination espagnole jusqu’en 1512, l’influence de la peinture flamande s’est également répandue au Portugal à l’époque.

Je n’ai pas trouvé d’œuvres provenant du Mozambique (colonie portugaise) probablement parce que l’Art africain est généralement relégué au rang d’Art primitif plutôt qu’au niveau des Beaux-Arts.

Détail d’un ostensoir portugais du XVIIIe siècle

Quant au Portugal, il est très bien représenté par le travail remarquable de ses orfèvres, de ses peintres et de ses sculpteurs. En particulier, le musée possède une collection importante de triptyques commandés par les nombreux monastères et églises du pays.

Précisons que l’ostensoir ci-dessus est en argent plaqué or. Il est orné d’émeraudes, de rubis, de diamants, de topazes, de grenats et de saphirs.

De manière générale, une forte proportion des œuvres présentées à ce musée illustrent des sujets religieux. Ce qui s’explique sans doute par l’importance du catholicisme au Portugal.

Je fais ensuite une (trop) longue marche jusqu’au Mercado da Ribeira.

Après avoir pris une soupe aux légumes particulièrement bonne chez le Chefe Miguel Castro e Silva (pour 2,5 euros), je décide d’y prendre également le plat du jour (risotto accompagné de quatre crevettes tempura) et verre de blanc (pour 15 euros).

Puis je rentre au studio pour la nuit.

Détails techniques : Olympus OM-D e-m5, objectifs M.Zuiko 12-40 mm F/2,8 (1re photo) et PanLeica 25 mm F/1,4 (les autres photos)
1re photo : 1/4000 sec. — F/2,8 — ISO 160 — 16 mm
2e  photo : 1/80 sec. — F/1,4 — ISO 500 — 25 mm
3e  photo : 1/60 sec. — F/1,4 — ISO 400 — 25 mm
4e  photo : 1/80 sec. — F/1,4 — ISO 400 — 25 mm
5e  photo : 1/100 sec. — F/1,4 — ISO 200 — 25 mm

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Vue dans la Casa dos Bicos

Cette journée commence à la Casa dos Bicos.

Il s’agit d’une maison construite entre 1521 et 1523 dont la façade est hérissée de pointes de diamant. D’où son nom; Casa veut dire maison et Bicos peut se traduire par becs (d’oiseaux), cornes ou mamelons.

Ce lieu a une double fonction. Au rez-de-chaussée, c’est un centre archéologique. Aux trois autres étages, c’est une exposition consacrée à la vie et à l’œuvre de l’écrivain portugais José Saramago, prix Nobel de littérature en 1998.

Le scénario du film Enemy, du Québécois Denis Villeneuve, est basé sur le roman L’Autre comme moi de Saramago, paru en 2002.

Ce musée est d’un intérêt limité. Sauf pour les photographes.

En réponse aux pointes de diamant de la façade, l’architecture moderne de l’intérieur est basée sur le motif du trapèze. Tout y est oblique, sauf les planchers. On se croirait dans un décor du film expressionniste Le Cabinet du Dr Caligari.

Prendre des photos dans ce lieu étrange et exigu est un défi qui m’a longuement amusé.

Puis je rends dans le quartier de Chiado sur la rue Largo do Chiado où deux églises se font face.

Voute de l’église de Notre-Dame-de-l’Incarnation

Du côté sud se trouve l’Igreja de Nossa Senhora da Encarnação (ou église Notre-Dame-de-l’Incarnation).

C’est une belle église dont les murs en pierre de taille sont rehaussés de marbre rose. Sa voute en berceau est ornée de grisailles et d’une toile sur le thème de l’annonciation de Marie.

Plafond de la chapelle latérale à gauche

Reconstruite à la suite du séisme de 1755, cette église de style rococo comporte une nef sans transept flanquée à droite de quatre autels latéraux et, à gauche, de trois autels latéraux et d’une chapelle latérale (près du chœur).

Voute de l’église Notre-Dame-de-Lorette

En face se trouve l’Igreja dos Italianos, appelée également Igreja de Nossa Senhora do Loreto (ou église Notre-Dame-de-Lorette).

Très endommagée par le séisme de 1755, et restaurée de 1777 à 1785, cette église est formée d’une nef flanquée de dix autels latéraux, chacun surmonté d’une image en grisaille d’un personnage (un apôtre ?) logé dans une niche en trompe-l’œil

On trouve également un autre autel de chaque côté du chœur, ce qui porte le nombre total des autels à douze.

Le plafond en berceau de la nef est décoré de la peinture allégorique Notre Dame de Lorette couronnée par la Trinité, exécutée par de Pedro Alexandrino de Carvalho en 1780-1781.

Selon la légende, au XIIIe siècle, des anges transportèrent la maison natale de Jésus de Nazareth dans la ville italienne de Lorette. La maison sans fondation qu’on voit de nos jours dans cette ville italienne est l’objet d’un important pèlerinage.

Orgue de la basilique des Martyrs

Un peu plus à l’Est se trouve la Basílica Nossa Senhora dos Mártires, consacrée en 1784 (après sa reconstruction à la suite du séisme de 1755).

Il s’agit d’une église dont la nef est flanquée de six autels latéraux, et de deux chapelles près du chœur. Les murs sont en pierre de taille et en marbre rose.

Verte et rouge, la décoration en trompe-l’œil du plafond n’est pas très réussie. À son centre, on peut voir la toile Alphonse Ier du Portugal offrant le temple des martyrs à la Vierge et à l’Enfant, peinte de 1782 à 1785 par Pedro Alexandrino de Carvalho.

Bar de la Cervejaria Trindade

Pour le repas du soir, je me rends à la Cervejaria Trindade ou Brasserie de la Trinité. J’y prends une soupe aux légumes, un bar et un verre de blanc pour 23 euros.

Puis je rentre au studio pour la nuit.

Détails techniques : Olympus OM-D e-m5 et objectifs PanLeica 25 mm F/1,4 (6e photo), M.Zuiko 7-14 mm F/2,8 (1re, 2e et 4e photos) et M.Zuiko 12-40 mm F/2,8 (3e et 5e photos)
1re photo : 1/60 sec. — F/2,8 — ISO 800 — 14 mm
2e  photo : 1/80 sec. — F/2,8 — ISO 640 — 14 mm
3e  photo : 1/60 sec. — F/2,8 — ISO 2000 — 15 mm
4e  photo : 1/60 sec. — F/2,8 — ISO 2000 — 7 mm
5e  photo : 1/60 sec. — F/2,8 — ISO 640 — 27 mm
6e  photo : 1/60 sec. — F/1,4 — ISO 320 — 25 mm

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Vue du Miradouro da Graça

En cette autre journée ensoleillée, je me rends à pied au Miradouro da Graça, situé à un demi-kilomètre de mon studio.

Ce belvédère du parvis de l’église de Gracia offre une vue superbe sur l’ouest de la capitale.

Mais je vois le Miradouro da Nossa Senhora do Monte. C’est ce petit amas de verdure, au milieu du côté droit de la photo ci-dessus. Puisque ce belvédère est encore plus haut, je présume que la vue doit y être encore plus belle.

Je monte les 300 mètres qui m’en séparent. Déception; la vue est partiellement bloquée par des arbres au premier plan, un édifice rose à droite et d’autres arbres à gauche.

Salle du roi José Ier

Je descends les rues Calçada da Graca et Rua São Tomé qui se jettent l’une dans l’autre pour atteindre le Musée des Arts décoratifs (ouvert le lundi).

Créé en 1953, ce musée abrite la collection privée d’un banquier portugais. N’importe quel homme d’affaires serait justifié d’être fier de posséder de tels objets.

Je suis content d’avoir visité ce petit musée. Mais je dois avouer que le touriste pressé pourrait éviter de le voir sans que cette omission gâche son voyage.

Glace à la framboise

Je poursuis ma descente vers le centre-ville, plus précisément le quartier de Baixa. Puisque j’y suis, pourquoi ne pas aller à Fragoleto, renommé pour être le meilleur glacier de Lisbonne.

Effectivement, cela fait longtemps que je n’ai pas mangé une glace aussi bonne. Une particularité du produit est sa texture crémeuse, comme si elle était faite à partir de crème.

M’en étant éloigné en mangeant cette glace, dès que j’ai terminé, j’y retourne aussitôt pour essayer un Ice Pop, c’est-à-dire une glace sur bâtonnet. Cette fois-ci, aux mures (1,9 euro).

Petite déception; c’est davantage sucré et cela ne goute pas grand-chose.

Statue de José Ier à la Praça do Comércio

Vue de l’Arco da rua Augusta

À quelques rues se trouve la Praça do Comércio. Au centre de cette Place du Commerce se trouve la statue équestre du roi José Ier accueillant les navires qui venaient autrefois y décharger leur cargaison.

Du côté nord de cette place, la plateforme au sommet de l’Arco da rua Augusta (ou Arc de triomphe de la rue Auguata) offre une vue intéressante sur cette place.

Celle-ci s’ouvre sur le Tage au sud. Et sur ses autres côtés, cette place est bordée d’immeubles dont le rez-de-chaussée laisse courir une galerie qui protège les visiteurs des intempéries.

Ribeira das Naus

Plus à l’ouest, nous entrons dans le quartier de Chiado. Entre l’Avenida da Ribeira das Naus et le Tage, la ville a construit en 2009 une rive de béton sur le site d’un ancien constructeur maritime.

À cet endroit, la rive est rocailleuse. Plutôt que d’y verser du sable et d’avoir à lutter perpétuellement contre son érosion, pourquoi pas une rive de béton ?

C’est un endroit apprécié des citoyens de la ville qui viennent y prendre un bain-de-soleil, à défaut de se baigner dans l’eau un peu froide du Tage ces jours-ci.

Un peu plus à l’ouest, des artisans offrent leurs produits aux passants.

J’atteints finalement la gare Cais do Sodre (qui est également le terminus de la ligne verte du métro).

Intérieur du Mercado da Ribeira

De l’autre côté de la rue, le Mercado da Ribeira (Marché de la Rive) abrite une aire de restauration. On y trouve de tout.

Chez un marchand de vin, je trouve enfin une bouteille de Muros Antigos. Avant mon départ pour Lisbonne, ce vin blanc était recommandé par un chroniqueur œnophile québécois. Je le cherche en vain depuis mon arrivée dans les épiceries d’Alfama.

Eh bien le voilà pour 5,25 euros (21,70$ au Québec). Je vous en donnerai des nouvelles.

Assortiment de sushis Tsuru

Je prends une soupe aux légumes chez le Chefe Miguel e Silva, très bonne, pour 2,5 euros. Puis l’assortiment Tsuru, plutôt bien, chez Confraria do Sushi (19,4 euros). Et finalement un dessert à la noix de coco chez Arcádia pour 1,5 euro.

Et je rentre au studio pour la nuit.

Détails techniques : Olympus OM-D e-m5, hypergone M.Zuiko 8 mm F/1,8 (1re photo) et objectifs PanLeica 25 mm F/1,4 (8e photo), M.Zuiko 7-14 mm F/2,8 (2e et 5e photos) et M.Zuiko 12-40 mm F/2,8 (les autres photos)
1re photo : 1/4000 sec. — F/1,8 — ISO 100 — 8 mm
2e  photo : 1/80 sec. — F/2,8 — ISO 640 — 14 mm
3e  photo : 1/400 sec. — F/2,8 — ISO 200 — 34 mm
4e  photo : 1/2000 sec. — F/2,8 — ISO 200 — 12 mm
5e  photo : 1/4000 sec. — F/2,8 — ISO 125 — 7 mm
6e  photo : 1/4000 sec. — F/2,8 — ISO 125 — 12 mm
7e  photo : 1/80 sec. — F/2,8 — ISO 800 — 12 mm
8e  photo : 1/80 sec. — F/1,4 — ISO 250 — 25 mm

Pour lire tous les comptes-rendus du voyage à Lisbonne, veuillez cliquer sur ceci.

Aujourd’hui, c’est mon premier dimanche à Lisbonne. Puisque certaines églises ne sont ouvertes que ce jour-là, ma matinée sera donc un ’sprint religieux’.

Igreja de Santo Estevão

Je m’empresse d’aller à l’Igreja de Santo Estevão (l’église Saint-Étienne) située à moins de cent mètres de mon studio.

Note : Pour consulter un guide illustré des termes techniques d’architecture religieuse, on cliquera sur ceci.

 
Sur les fondations d’une église romane du XIIe siècle, l’église Saint-Étienne fut édifiée en 1733. Très endommagée par le séisme de 1755, elle fut rouverte au culte quarante ans plus tard.

Le maitre-autel est surmonté d’un portail baroque, lui-même surmonté d’un crucifix en stuc entouré d’anges et d’angelots.

Six autels latéraux sont placés dans autant de niches de sa nef octogonale. Une balustrade sépare ces autels des banquettes tout en laissant un peu d’espace pour venir se recueillir devant eux.

Rythmée de pilastres, la pierre des murs est à nue. Le plafond est orné d’une grisaille illustrant une clé de voute.

Igreja Nossa Senhora da Conceição Velha

Mon deuxième arrêt est dans le quartier de Baixa, à l’Igreja Nossa Senhora da Conceição Velha (ou Vieille église Notre-Dame-de-la-Conception). Son portail de style manuélin — un style exubérant apparu sous le roi Manuel Ier du Portugal — est tout ce qui reste d’une première église, achevée en 1534 et entièrement détruite en 1755.

L’intérieur de l’église reconstruite adopte la même composition que l’église Saint-Étienne à quatre exceptions près : la nef est rectangulaire, les murs sont en bonne partie peints rose pâle, la fenestration à l’étage est beaucoup plus importante (ce qui en fait une église beaucoup plus lumineuse), et le plafond est magnifiquement décoré d’un bas-relief rococo en stuc peint de couleurs délicates (rose, jaune, orange brulée et bleu poudre).

Igreja de São Nicolau

Toujours dans le quartier de Baixa, je me rends ensuite à l’Igreja de São Nicolau (église Saint-Nicolas). Détruite par le séisme de 1755, la bâtisse actuelle date de 1780. En voie d’achèvement, la restauration entreprise en 2003 lui a redonné sa splendeur d’origine.

Essentiellement, elle adopte la composition de la deuxième église de la journée. Toutefois, sa décoration intérieure fait appel à des matériaux plus nobles (différentes teintes de marbre).

Igreja de São Cristóvão

À 200 mètres au nord-est, surplombant une dénivellation abrupte, se trouve l’Igreja de São Cristóvão (l’église Saint-Christophe).

Derrière une façade sévère se loge une petite église construite de 1610 et restaurée en 1671-1672. Sa décoration intérieure est légèrement plus récente, datant de la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle.

C’est une des très rares églises épargnées par le séisme de 1755. Elle témoigne donc de la richesse des églises paroissiales de son époque.

Capela de Nossa Senhora da Saúde

À 150 mètres plus au nord se trouve la chapelle Notre-Dame-de-la-Santé.

Construite en 1506 à l’initiative des artilleurs de la garnison de Lisbonne, cette chapelle était dédiée originellement à leur patron, Saint-Sébastien, protecteur de la peste dont une épidémie avait décimé leurs rangs cette année-là. Elle prit le nom d’église Notre-Dame-de-la-Santé (son nom actuel) en 1662.

Des azuléjos représentant des prophètes ornent le bas de ses murs. Immédiatement au-dessus d’eux, des croix de bois sont ornées des stations du chemin de croix.

Igreja de São Domingos

Longtemps la plus vaste de Lisbonne, l’église Saint-Dominique a eu la vie dure. Elle fut détruite par le séisme de 1531, puis par celui de 1755. À la suite de ce dernier, elle fut reconstruite en 1807.

Jusqu’à la fin de la monarchie portugaise, on y célébrait les mariages royaux.

Une troisième destruction totale survint lors d’un incendie, le 13 aout 1959 : la charpente du toit, en bois, s’est effondrée ne laissent debout que les murs endommagés. Elle fut reconstruite dans style qu’elle avait à sa deuxième reconstruction.

Toutefois, on n’essaya pas de masquer les affronts subis en 1959. Le nouveau plafond est peint rose gomme à mâcher, de même qu’une partie des murs.

Le résultat est impressionnant.

Jardim Botânico Tropical

Les deux piles de mon appareil photo en couleur m’ayant fait défaut, je pars au Jardin botanique tropical faire de l’infrarouge à l’aide de l’appareil que j’ai apporté à cette fin.

Ce jardin botanique est plaisant. En plus de nombreuses espèces végétales, ce parc est habité par de nombreux paons, de nombreux canards et quelques poules.

À proximité se trouve la célèbre pâtisserie Fábrica dos Pastéis de Belém. Au cout de 1,05 euro chacune, on y vend sa spécialité, le pastel de nata. Il s’agit de tartelette de flanc sur une base de pâte feuilletée. On vous remet également deux sachets : un de sucre en poudre et l’autre de cannelle.

En raison de la pâte feuilletée, ces tartelettes sont meilleures très fraiches. À cette pâtisserie, on vous les vend encore chaudes. C’est délicieux.

Morue du Pátio 13

Puis je prends le repas du soir au Pátio 13. J’y essaie la morue. Avec la soupe de poisson et la demi-bouteille de vin blanc, cela me coutera 12,5 euros.

Il y a plus d’une décennie, j’avais acheté un filet de morue à l’épicerie. Mais arrivé chez moi, j’avais constaté qu’un mince ver blanc se tortillait à la surface interne du cellophane qui enveloppait le produit.

J’avais signalé la chose à Santé Canada. Mais on m’avait répondu que cela était tout à fait normal; la morue canadienne est infestée de vers qui sont tués à la cuisson.

Évidemment, j’avais préféré jeter le filet de poisson. Et j’ai évité de manger de la morue depuis ce temps.

Mais les Portugais sont renommés par leurs plats à base de morue. J’ai donc voulu tenter l’expérience.

Il s’agit d’une bonne portion de morue salée partiellement dessalée. C’est le mets le plus désagréable que j’ai mangé de ma vie. Ce n’est pas méchant au gout; c’est seulement hypersalé.

J’ai tout mangé quand même et j’ai bu de l’eau une bonne partie de la nuit. J’ai eu mal à la tête (ce qui ne m’arrive à peu près jamais) jusqu’au midi suivant.

Bref, plus de morue pour le restant de mes jours.

Détails techniques : Panasonic GH1 transformé en appareil infrarouge de 720nm et objectif Lumix 12-42 mm II (7e photo), Olympus OM-D e-m5, hypergone M.Zuiko 8 mm F/1,8 (3e photo) et objectifs PanLeica 25 mm F/1,4 (8e photo), M.Zuiko 7-14 mm F/2,8 (2e et 5e photos) et M.Zuiko 12-40 mm F/2,8 (1re, 4e et 6e photos)
1re photo : 1/80 sec. — F/2,8 — ISO 800 — 12 mm
2e  photo : 1/3200 sec. — F/2,8 — ISO 200 — 7 mm
3e  photo : 1/60 sec. — F/1,8 — ISO 400 — 8 mm
4e  photo : 1/50 sec. — F/2,8 — ISO 6400 — 15 mm
5e  photo : 1/60 sec. — F/2,8 — ISO 1250 — 7 mm
6e  photo : 1/60 sec. — F/2,8 — ISO 800 — 17 mm
7e  photo : 1/1600 sec. — F/2,8 — ISO 160 — 12 mm
8e  photo : 1/60 sec. — F/2,8 — ISO 5000 — 25 mm

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Aujourd’hui, trois sites touristiques au menu : le Panthéon national, l’Igreja de São Vincente de Fora (l’église Saint-Vincent-hors-les-murs) et le monastère qui lui est adjacent.

Panthéon national

Intérieur du Panthéon

Tout comme son équivalent parisien, l’édifice du Panthéon national de Lisbonne devait originellement servir d’église. D’où la croix au sommet de leurs dômes respectifs.

Débutée en 1682, l’Igreja Santa-Engrácia (l’église Sainte-Engrâce de Saragosse) fut terminée en 1966. Avant même son achèvement, l’église fut transformée en panthéon.

Il s’agit d’une bâtisse cubique surmontée d’un dôme. Autour de ce dôme et de son tambour, une grande terrasse accessible au public offre une vue remarquable du Tage et de la rive opposée de la capitale.

L’intérieur est impressionnant. Mais il est moins vaste que celui de Paris. À titre de comparaison, il est à peu près de la taille de l’église du Dôme des Invalides. Ce n’est quand même pas si mal.

Seulement douze héros nationaux y sont inhumés. Six autres y ont un cénotaphe (ils sont inhumés ailleurs mais ont un monument funéraire au Panthéon). Ont eu droit à cet honneur, les plus grands explorateurs portugais, cinq hommes de lettres, quatre présidents de la République, des dirigeants militaires, une chanteuse de fado et… un footballeur.

Igreja de São Vincente de Fora

Maitre-autel

Alors que le Portugal était sous domination espagnole, Philippe II d’Espagne ordonna la reconstruction du monastère Saint-Vincent-hors-les-murs, alors en ruine. Le monastère originel avait été construit par le premier roi du Portugal en remerciement pour la conquête de Lisbonne aux mains des Maures en 1147.

Les dirigeants espagnols y joignirent une église. Celle-ci fut commencée en 1582 et terminée en 1627.

Le tout était un geste politique destiné à affirmer que les conquérants espagnols s’inscrivaient dans la lignée des souverains portugais.

L’intérieur de l’église est un vaisseau central flanqué de bas-côtés où s’alignent des autels latéraux séparés des fidèles par une balustrade ou une grille.

Le maitre-autel est surmonté d’un baldaquin qui atteint presque le plafond. Étonnamment, c’est derrière le chœur qu’est placé l’orgue.

Moins austère que la cathédrale de Lisbonne, cette église est quand même plutôt sobre. Seuls les autels latéraux, richement décorés, ajoutent un brin de folie décorative à un lieu autrement relativement sage.

Adjacent à l’église, se trouve le monastère Saint-Vincent-hors-les-murs.

Exemple d’azuléos

Le bas de presque tous les murs de ce vaste monastère est décoré d’azuléjos. Ceux-ci sont carreaux de faïence ornés, dans le cas du monastère, de représentations figuratives. Au premier étage, une galerie est consacrée exclusivement à l’illustration des fables de La Fontaine (dont ici, la fable Les deux chèvres).

Conciergerie du monastère

Après la conciergerie, la visite se poursuit par le ‘musée’ du monastère qui devrait plutôt s’appeler le trésor du monastère.

À la cathédrale de Lisbonne, à part une salle d’apparat, le reste du trésor est plutôt décevant. Ce n’est pas le cas ici. Le trésor du monastère est remarquable par la qualité des objets exposés, principalement de l’argenterie et de l’orfèvrerie.

Sacristie

Puis nous visitons la magnifique sacristie, le panthéon des patriarches du monastère et celui des rois de Bragance.

Bref, un site touristique exceptionnel.

Pariz One & Mr. Dheo

À proximité, sur la rue Travessa de São Vincente, se trouve la murale Pariz One & Mr. Dheo du Collectif Armu-Yama.

Au jour 2 de ce voyage, j’avais mentionné que les sardines que j’avais mangées au restaurant Pátio 13 étaient savoureuses mais contenaient beaucoup d’arêtes.

Par courriel, Daniel Hétu, fidèle lecteur de ce blogue, m’a recommandé la lecture des textes Sardines grillées au Portugal et Déguster des sardines grillées au Portugal, de même que le visionnement du vidéo Manger une sardine grillée (que j’ai attentivement regardé deux fois).

Fort de cette formation, je suis retourné à Pátio 13 me commander cinq sardines précédées d’une soupe de poisson. En dépit des couteaux pas particulièrement aiguisés du restaurant, je n’ai frappé qu’une seule arête.

Lorsque le serveur est venu reprendre mon assiette, je lui ai fait remarquer comment j’avais tout mangé. Le serveur n’a pas réagi.

Au lieu de m’apporter l’addition, au moment où commençaient à jouer deux musiciens latino-américains, il a placé devant moi une nouvelle assiette et de nouveaux ustensiles comme c’est le cas sur toutes les tables désertes. J’ai donc écouté ce spectacle imprévu.

Dix minutes plus tard, j’ai éclaté de rire quand le serveur m’a apporté cinq autres sardines (sans les pommes de terre qui les accompagnent généralement). Si c’était un défi, j’étais homme à le relever. Cette fois-ci, aucune arête.

Lorsqu’on m’a apporté l’addition de 12,5 euros, j’ai laissé un billet de 20. Pour dix grosses sardines portugaises, cela valait bien ça.

Repu, je suis rentré au studio pour la nuit.

Détails techniques : Olympus OM-D e-m5, objectifs PanLeica 25 mm F/1,4 (5e photo), M.Zuiko 12-40 mm F/2,8 (1re, 3e et 7e photos) et M.Zuiko 7-14 mm F/2,8 (les autres photos)
1re photo : 1/4000 sec. — F/2,8 — ISO 125 — 12 mm
2e  photo : 1/80 sec. — F/2,8 — ISO 1000 — 14 mm
3e  photo : 1/4000 sec. — F/2,8 — ISO 125 — 12 mm
4e  photo : 1/60 sec. — F/2,8 — ISO 1000 — 12 mm
5e  photo : 1/400 sec. — F/1,4 — ISO 200 — 25 mm
6e  photo : 1/80 sec. — F/2,8 — ISO 800 — 12 mm
7e  photo : 1/60 sec. — F/2,8 — ISO 1000 — 12 mm
8e  photo : 1/4000 sec. — F/2,8 — ISO 200 — 7 mm

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